橱柜怎么挂？安装步骤有哪些？

第一步：确认墙体条件，不是所有墙都能挂

橱柜挂墙靠的是膨胀螺栓与墙体的握钉力，你家的墙如果是实体砖墙、混凝土墙，没问题，用标准膨胀管加自攻螺丝就行，但如果是轻质砖墙、空心砖墙、加气块墙，普通膨胀螺栓根本抓不牢，以后吊柜掉下来的风险非常大，这时候需要用专门的倒锥形膨胀螺栓或化学锚栓,甚至要在墙体背面加衬板。

我的建议：在定橱柜之前，先用电钻在规划挂柜的位置钻一个小孔，看看钻出来的粉末：如果是红褐色粉末（砖墙）或灰色粉末（混凝土），放心；如果全是白色细粉（加气块），必须提前加固，很多师傅嫌麻烦直接打普通膨胀管,这是隐患。

第二步：找准水平与高度，差一厘米都别扭

挂橱柜最怕歪斜，先用激光水平仪在墙上弹出一条基准线，高度通常从地面往上量，吊柜底部离地一般在1.5米到1.6米，但要根据家里做饭人的身高调整，一个简单公式：吊柜底部高度 = 身高 + 5厘米（抬手不碰头），低于这个高度，做饭容易撞头；高于这个高度,拿东西要踮脚。

水平线打好后，在墙上标出每个吊柜的挂板位置，注意：不是直接挂柜体，而是先挂一根挂码条（也叫吊码轨道），大多数定制橱柜会配一根铝合金或镀锌钢材质的挂码条，上面有长条孔，方便调整左右位置，把挂码条用水平仪校准后，用膨胀螺栓固定在墙上,每50厘米至少一个固定点。

第三步：安装挂码，上下调节是核心

柜体背面会预埋好吊码（一种可上下调节的金属件），把吊码卡进挂码条里，柜子就能稳稳挂在上面，这时候注意：吊码有承重等级，单只吊码承重至少要30公斤，一套地柜如果长度超过1.2米,至少用4个吊码。

挂好之后，用水平尺检查柜体前后左右是否平直，如果一边高一边低，用内六角扳手旋转吊码上的调节螺丝，微调高度。允许误差在2毫米以内，超过这个范围，门板安装后就会出现缝隙不均匀、关不严的情况。

第四步：柜体之间如何连接，不止靠螺丝

相邻两个吊柜之间要用连接螺丝（通常为M6或M8机制螺丝）锁紧，建议在柜体侧板预埋的螺母孔里拧入螺丝，两个柜子贴合后，从内部用水平尺再校正一次，很多人只固定了正面，忽略了柜体顶部和底部的连接,时间长了柜子会轻微变形。

如果你买的是分体式橱柜（比如单个的独立吊柜），连接完成后，还要在柜体顶部加装转角连接件，防止左右位移，尤其是拐角处的吊柜，因为受力不均,更容易跑位。

第五步：安装柜门与调整铰链

柜体挂稳后，再把门板装上，安装门板前，橱柜内部如果有层板，先层板再装门，铰链一般有二段力和一段力之分，建议用二段力铰链，开门时任意角度能停住,不会突然弹回去夹手。

铰链安装时，先固定铰杯到门板，再把底座卡到柜体侧板，门板装好后，用十字螺丝刀调整三个维度：左右、上下、深浅，关门时如果门板和柜体面板不平，调节深浅螺丝；如果门缝上下宽窄不一，调节上下螺丝，调整到位后，检查每一扇门开合是否顺畅,不能有摩擦声。

第六步：台面与吊柜的收口细节（容易被忽略）

吊柜底部和台面之间如果有空隙，一定要加封板，封板有两种：一种是跟门板同色同材质的可见封板，另一种是踢脚线式封板，建议用前者，美观且防尘，封板最好用结构胶固定在柜体侧板或墙面上，而不是简单卡进去,不然油烟一熏就脱落。

吊柜挂墙之后，柜体与墙面之间的缝隙要打中性玻璃胶，不要用酸性胶，酸性胶气味大且容易腐蚀橱柜台面边缘，打胶前确保墙面干燥，把胶嘴切成45度角，匀速拉动，手指沾肥皂水抹平,打完后24小时内不要碰水。

个人观点

橱柜挂得好不好，80%取决于前期墙体判断和挂码条的水平度，那些吹嘘“免钉胶能挂吊柜”的说法，千万别信，免钉胶只能辅助固定，真正承重必须靠物理锚栓，很多安装师傅为了省事，会在吊柜与墙面之间留1到2厘米的缝隙，然后靠门板盖住，这种做法短期看不出问题，但油烟进去后，缝隙里全是油垢，根本擦不到，正确的做法是：在挂码条安装时就把柜体退到底，让背面紧贴墙面，即便墙不平，也可以通过调节吊码让柜体向前倾斜一点点,保证门板盖住缝隙即可。

自己动手的话，注意安全——吊柜本身有一定重量，最好两个人配合，一人托举，一人锁螺丝，如果遇到墙体里有水电管线，用金属探测仪提前扫描一下，打穿水管就麻烦了，橱柜挂墙是个细心活儿,每个环节的精度直接决定今后十年的使用体验。