如何自己动手做衣柜？需要哪些材料和工具？

衣柜自己怎么做

家里衣柜不够用，或者想换个风格，很多人第一反应是去家具城逛一圈，可逛完回来发现，要么尺寸对不上，要么价格超预算，板材质量还看不明白，与其花冤枉钱买成品，不如自己动手做一个，自己打造衣柜，不仅能完全贴合房间尺寸，还能根据收纳习惯设计内部结构，材料也更放心，下面就把制作步骤拆开来讲,每一步都有具体操作办法。

前期规划不能省

动手之前，先把尺寸量准，用卷尺测量准备放衣柜那面墙的宽度、高度和深度，常规衣柜深度在550到600毫米之间，挂大衣需要这个深度；如果空间有限，最少也要500毫米,否则衣服挂进去会顶着柜门。

内部布局根据个人习惯来，喜欢挂衣服的，多留挂衣区；习惯叠放的，多做层板，一个常见分配是：左边长衣区（1500毫米高，挂大衣、连衣裙），中间叠放区（层板间距300到350毫米，太高浪费空间，太低放不进厚衣服），右边短衣区（900到1000毫米，挂衬衫、夹克），顶部留300到400毫米放被褥，抽屉做两个，高度150到200毫米,放内衣袜子。

画个简单的设计图，标注每块板的尺寸和数量，这一步花半小时,后面能省半天功夫。

2、材料选择有门道

板材是衣柜的核心，常用的是颗粒板和生态板，颗粒板价格低，承重能力不错，但防潮性一般，适合干燥地区，生态板（也叫免漆板）表面已贴好饰面，不用另外刷漆，环保性更好，握钉力强，衣柜这种经常开合的五金件固定位置，生态板更耐用，预算充足的话，可以考虑多层实木板，稳定性最好,但价格也高。

板材厚度要分清，柜体用18毫米厚的，这个厚度承重没问题，太薄了层板容易弯，背板用5到9毫米，太厚没必要，反而增加重量，门板如果做平板，18毫米就够；如果做造型门,需要加厚到22毫米。

五金件不能省，铰链选带阻尼的，关门时不会砰砰响，抽屉滑轨用三节轨，抽拉顺滑，承重也好，挂衣杆用铝合金或不锈钢，直径25毫米左右，太细的衣服多了会弯，把手根据风格选,简约的就用隐形拉手。

工具准备与板材切割

常用工具包括：电圆锯或手持锯（切割板材）、手电钻（打孔、拧螺丝）、卷尺、角尺、水平仪、夹子、砂纸，如果没有电圆锯，可以让板材供应商在出厂时按尺寸裁好，这是最省事的办法,误差也能控制在1到2毫米。

切割时注意方向，板材有正反面，饰面好的那一面朝外，裁切边缘如果有毛刺，用砂纸打磨平滑，板式家具连接常用三合一连接件，需要在板材上打孔，孔位要精确，建议用定位器,不然装起来歪歪扭扭很难看。

组装流程一步步来

先把柜体框架立起来，从底板开始，用三合一连接件把侧板和层板固定好，注意对角线长度一致，这样柜体才方正，用水平仪检查垂直度，调节底部的调节脚,让柜子稳稳着地。

背板最后装，先把柜体放平，把背板放在柜体背面，用气钉或螺丝固定，背板的作用是拉住柜体，防止变形，所以一定要固定牢固，钉的时候先钉中间，再向两边延伸，最后钉四角,这样背板不会鼓包。

挂衣杆安装高度有讲究，长衣区底部离地1800到1900毫米，短衣区底部离地1200到1300毫米，安装时用水平尺，保持水平，两端用挂衣杆座固定,每个螺丝都拧紧。

抽屉制作稍微复杂些，抽屉底板开槽插入侧板，面板稍微大于抽屉框，盖住缝隙，滑轨安装时，先装轨道部分在抽屉侧板上，再装轨道部分在柜体上，注意左右水平,不然抽屉推拉会卡顿。

门板安装与细节收尾

门板如果做平开门，每扇门宽度400到500毫米，太宽了合页容易变形，安装时先装铰链底座在柜体上，再挂上门板，调节铰链上的螺丝，让门缝均匀，上下左右调整到门板平整，上下门缝留2到3毫米，左右门缝留1到2毫米,关上门不摩擦就行。

如果有转角柜，转角连接处用90度角码加固，避免变形，所有螺丝孔用盖帽盖住，美观也防潮，柜体底部用踢脚板封住，高度80到100毫米，既遮住调节脚,又能挡住灰尘。

抽屉拉手安装在面板中心偏下一点，这样拉动时手腕发力更自然，挂衣杆两端用塑料或金属堵头封住,防止衣服滑出去。

防潮与通风考虑

衣柜靠墙的那一面，建议贴一层防潮膜，尤其是南方气候潮湿的地区，柜体底部可以放干燥剂，定期更换，背板与墙面之间留10到20毫米空隙，不要贴死，这样空气流通,板材不容易受潮变形。

如果柜门是封闭式，在柜体背板上方开几个直径30毫米的透气孔，用通风罩盖住，保持内部空气对流,衣服不容易有霉味。

个人观点

自己做衣柜，最大的收获不是省钱，而是对空间的绝对掌控，图纸自己画，尺寸自己定，材料自己挑，每个细节都按自己的习惯来，市面上买不到的尺寸，自己就能解决，表面上看费了时间，实际上用起来顺手，几年下来反而更划算，动手之前想清楚布局，动手时耐心量好每一个孔位,做出的柜子用十年八年不成问题。