水龙头是怎么固定的？安装步骤有哪些？

水龙头是怎么固定的

新房装修或者旧房翻新,厨房、卫生间的水龙头安装往往是最后几道工序之一，很多人以为水龙头往台面上一放、拧紧管子就行，结果用过几年才发现松动、摇晃，甚至底座漏水，其实水龙头的固定比想象中更讲究，不同的安装环境、不同的龙头类型，固定方式完全不同，掌握这些细节，自己动手也能装得稳如磐石。

先看水龙头类型：台面式与挂墙式

市面上常见的水龙头主要分两类,一类是安装在洗手台、厨房台面开孔上的，叫台面式龙头；另一类是直接装在墙上出水口上的，叫挂墙式龙头，这两种固定逻辑差异很大。

台面式龙头的固定要靠底部的螺杆与螺母，龙头主体穿过台面孔之后，下方会有一个金属底座（也叫锁紧垫圈），配合一个大螺母从台面下方往上拧紧，把龙头死死压住，很多品牌的龙头会附带一根长杆螺杆，穿过龙头底部后，用蝶形螺母或六角螺母锁紧，这个螺母的松紧程度直接决定龙头会不会晃动。

挂墙式龙头则靠入墙的出水弯头固定，弯头事先预埋在墙体内，或者用膨胀螺丝固定住装饰盖，龙头本体通过螺纹拧到弯头上，再用装饰盖压住墙面，关键在于弯头是否有足够的支撑力，如果墙体是空心砖或者轻质墙，需要先打穿墙体加固，否则时间长了容易松脱。

安装之前的准备工作

固定水龙头之前,有几样工具和材料不能少：活动扳手、生料带、十字螺丝刀、手电筒（如果台下空间暗）、还有一根长柄螺母扳手或者套筒，台面式龙头的固定螺母往往藏在台盆下方极狭窄的空间里，没有专用工具根本拧不动，很多人图省事用手拧两圈就完事，这是后期松动的根源。

检查台面孔径是否匹配也很关键,常见单孔龙头开孔直径在32-35毫米之间，双孔或三孔龙头需要更大孔径，如果买回来的龙头底座比孔大，强行装上去会压裂台面；如果底座比孔小太多，垫片就无法完全压住，同样会晃动，最好用游标卡尺量一下孔径，误差超过1毫米就得加装转接垫片。

台面式龙头的标准固定步骤

第一步,把龙头主体从台面上方穿过开孔，在下方套上橡胶垫片和金属压盖，橡胶垫片的作用是缓冲防震，同时密封防渗水，注意垫片要完全贴合台面底面，不能有褶皱或偏移。

第二步,把固定螺杆从龙头底部拧进去，有些龙头的螺杆是预先装好的，直接穿过压盖的孔即可，然后拧上螺母，先用手指旋到紧，再换扳手施加力，这里有一个关键：扳手不要一次拧到头，要分两三次逐步加力，因为橡胶垫片在挤压过程中会变形，一次拧死反而会让垫片受力不均，导致日后应力释放产生缝隙，经验上看，扳手拧到感觉突然变紧、再旋四分之一圈就够了。

第三步,连接冷热水软管，软管一头接龙头的进水口，另一头接角阀，连接时要在螺纹上缠生料带，顺时针缠绕15到20圈，方向要跟拧螺母的方向一致，防止生料带被拧松脱落，拧紧软管螺母时用手拧紧后，再用扳手带半圈即可，过度用力会压坏橡胶密封圈。

第四步,也是最容易被忽略的一步——检查水平，很多水龙头固定后总是歪向一侧，其实是固定时没有调整水平，在螺母没有完全锁死前，用手扶正龙头，观察出水嘴是否平行于台面前沿，确认后再用扳手锁死，如果已经锁死了才发现歪斜，只能松掉螺母重新调整，非常麻烦。

挂墙式龙头的特殊挑战

挂墙式龙头的固定难点在于入墙弯头的深度和角度,如果弯头伸出墙面太长，装饰盖盖不严实；太短则龙头本体无法完全拧到位，安装前先测量弯头伸出距离，标准一般在15-20毫米之间，可以根据龙头的螺纹深度调整，如果弯头是已经在墙内的成品，可以用一个加长连接件来弥补。

另一个常见问题是两支弯头不水平,双手龙头的冷热水分开，弯头高度差哪怕只有2毫米，装上龙头后都会明显倾斜，这时候需要用水平尺在弯头的端面上测量，如果存在偏差，用扳手轻轻调整弯头本体的方向——注意，弯头是固定死的，只能通过松动其根部螺丝来微调，切忌硬掰。

遇到滑丝或松动怎么办

新龙头安装后几个月就松了,多半是螺母没有锁死，或者台面材质太脆导致螺纹滑丝，陶瓷台面、大理石台面特别容易出现滑丝，因为固定螺杆是金属，台面孔边缘是硬质材料，长期震动下螺纹会被磨平，解决办法是换一个加大加厚的垫片，或者用专门的不锈钢防松垫圈，这种垫圈背面有齿，能咬合住台面防止螺母回退。

如果已经滑丝无法拧紧,可以在螺杆和螺母之间滴一两滴螺纹锁固胶（中强度），等24小时后固化，效果非常牢固，不过锁固胶一旦使用，日后拆卸会非常困难，只适合不打算再移动龙头的情况。

个人观点

在我看来,水龙头固定这件事，三分靠零件质量，七分靠安装手艺，很多人花大价钱买进口龙头，结果装完后松松垮垮，反而怪品牌不好，其实只要在拧螺母时多一点耐心，在调整水平时多一次注视，就能延长龙头十年寿命，定期检查是必须的——每年一次，用手晃晃龙头，如果感觉有轻微框量，立刻用扳手紧一下，不要等到漏水才想起维修，小毛病拖成大问题，最终得不偿失。