卫生间柜子怎么打？定制安装需要注意什么？

卫生间柜子怎么打？十几年装修经验告诉你，从选材到安装一次讲透

卫生间柜子做得好不好,直接影响日常使用的便利性和空间整洁度，很多人装修时图省事直接买成品柜，结果尺寸不合、受潮变形、底部藏污纳垢，住两年就想砸掉重做，我的建议是：只要条件允许，尽量现场打制卫生间柜子，下面我把这些年积累的经验拆开来讲，从规划到完工每一步都说明白。

第一步：量尺和规划，做好这三点能省一半烦恼

卫生间柜子最怕的是尺寸对不上管道、门套和马桶，开工前先用水平仪测量墙面、地面的平整度，尤其是墙角90度是否标准，很多老房子墙角歪斜，如果按常规尺寸做柜子，装完后缝隙能塞进一个拳头。

柜子深度控制在45厘米到50厘米之间,太深拿取东西不方便，太浅放不下大瓶沐浴露，台面高度根据家人身高来定，最舒服的公式是：肘关节离台面下方5-8厘米，一般家庭做到85厘米左右比较稳妥。

确定洗手盆位置时,一定要核对下水管中心点，我曾经遇到一位业主，柜子打好了才发现水管偏左10厘米，台盆装不上，只能重新开孔，所以先把下水管、角阀的位置在墙上标出来，再用墨线弹出柜体轮廓，这一步不能省。

第二步：选材料，防潮是卫生间柜子的命门

板材方面,我推荐三种：多层实木夹板、PVC发泡板、不锈钢蜂窝板，普通颗粒板遇水膨胀率太高，一年就起皮，千万别用。

多层实木夹板性价比最高,厚度选1.8厘米以上，表面贴仿木纹饰面，注意封边一定要用激光封边，不然水汽从侧边渗进去照样烂，PVC发泡板完全不怕水，缺点是不太承重，挂不了太重的镜子或储物架，不锈钢蜂窝板最耐用，但价格偏高，而且表面容易留指纹，适合追求极简风格的朋友。

柜门可以用同一种板材,也可以搭配铝合金边框玻璃门，通透好打理，台下盆比台上盆好打理太多，台下盆和台面用结构胶固定，边缘不会积水发霉，台面材料首选岩板或微晶石，石英石也行但要注意拼接缝不要落在台盆正下方。

第三步：内部结构，这几种设计最容易翻车

很多人打柜子喜欢做很多格子,结果发现大瓶洗发水放不进去，角落的格子拿东西要翻半天，我的做法是：下半部分做成两层抽屉，放吹风机、卷发棒、备用牙刷牙膏；上半部分做两个对开门，里面用可调节层板，比如左边放清洁剂囤货，右边放毛巾浴巾。

抽屉不要做得太深,15厘米高度刚好放得下一排瓶子，层板进深做到35厘米左右，拿东西不用往里够，底部留出15-20厘米悬空，扫地机器人能进去，也不容易藏污纳垢。

还有一个容易忽略的点：镜子后面要不要做柜子？可以做，但深度控制在10-12厘米就够了，太深的镜柜会显得压抑，而且每天照镜子离太近也不舒服，镜柜内部要有电源插座，留给电动牙刷和剃须刀充电。

第四步：施工顺序，装错一步全白费

正确的顺序是：先做墙面防水、贴砖、吊顶，再打柜子，但很多人为了赶工期，先装柜子再贴砖，结果柜子背板直接挨着水泥砂浆，潮气从背面渗进去，两年就发霉鼓包。

柜体安装前,在墙面刷一层防水涂料，高度做到1米2以上，尤其是水管走线的区域，柜体背板不要用整张板，最好用铝箔纸包裹的防潮板，或者干脆用瓷砖贴到柜子位置，再直接装柜门，这样柜体等于没有背板，通风好很多。

安装时先用水平仪找平,柜体底部垫上不锈钢调整脚，别直接用木楔子塞，调整脚高度调到离地15厘米，这样就算地面积水也不会泡到柜体，柜门合页买不锈钢阻尼的，别图便宜用铁合页，生锈后开关门嘎吱响，换起来很麻烦。

第五步：收尾细节，决定柜子能用多久

柜子装完后,所有缝隙打上防霉玻璃胶，注意要买中性防霉胶，酸性胶虽然干得快但味道刺鼻，而且对皮肤有刺激，台面和墙面交接处、柜体和地面交接处，只要能看到缝隙的地方全部打胶，水汽就钻不进去了。

台盆下水器换成防臭翻盖式,别用弹跳式，弹跳式容易卡头发，下水管用S弯管，既能防臭又能防虫，如果条件允许，加装一个前置过滤器，能延长柜子里所有五金件的寿命。

最后说一点个人观点：卫生间柜子别把它当成永久性家具，湿区环境用久了难免有损耗，打柜子时考虑好以后怎么维修更换，比如柜门铰链选快装式的，以后换门不用拆柜体；抽屉轨道选三节承重轨，坏了能单独换轨，装修这件事，把现在用舒服了，也把未来五年的维修成本算进去，才算真的聪明。